Ci sono montagne che si imparano a riconoscere prima ancora di sapere come si chiamano per davvero. Il Resegone è la prima di tutte, per chiunque sia cresciuto tra Milano, la Brianza e il Lario: quel profilo scheggiato che chiude l'orizzonte a nord, con la fila di denti che sembra ritagliata nel cartoncino.

Manzoni lo mette nella seconda frase del suo romanzo e fa una cosa che raramente si nota: invece di descrivere la montagna da vicino, spiega da dove bisogna guardarla. Di fronte, per esempio dalle mura di Milano rivolte a settentrione. Solo da lì i suoi cocuzzoli in fila, scrive, «lo fanno somigliare a una sega».

È il punto da cui parte tutto il resto. Il Resegone è una montagna che esiste due volte: come sagoma vista da lontano, che chiunque riconosce, e come luogo verticale di 1.875 metri dove si sale con le mani nei punti giusti. Le due versioni non si somigliano quasi per nulla.

Resegone è l'italianizzazione del lombardo resegún, grande sega. Il conteggio classico parla di nove punte, e sono quelle che si distinguono da Lecco e dalla Brianza quando la luce è radente.

Sulla cresta, però, le cime con un nome sono più di una dozzina, distribuite lungo i quattro chilometri circa che separano il valico della Passata, a sud, dal Passo del Giuff, a nord. La più alta è la Punta Cermenati, 1.875 metri, e intorno a lei stanno il Pizzo Daina, la Torre di Valnegra, la Punta Stoppani, il Dente, la Cima Pozzi, la Punta Manzoni, il Pizzo Brumano, il Pizzo di Morterone. Nove sono quelle che si contano da valle, più di una dozzina quelle che hanno un nome: la differenza è tutta questione di prospettiva.

Vale la pena fermarsi sui nomi, perché raccontano una storia lecchese precisa. Antonio Stoppani, nato a Lecco nel 1824, geologo e abate, è l'autore del Bel Paese, il libro che nel 1876 insegnò a mezza Italia a guardare le proprie montagne, e fu tra i promotori della sezione lecchese del Club Alpino nata nel 1874.

Mario Cermenati, lecchese anch'esso, naturalista e storico della scienza, è la generazione successiva. Manzoni aveva già fatto il resto. Sono i tre uomini che hanno spiegato questa montagna all'Italia, e per certi versi anche al mondo intero, e la montagna se li è tenuti come toponimi.

La seconda denominazione, Monte Serrada, ha un'origine discussa: c'è chi la fa derivare dal fatto che il massiccio serra le valli intorno, chi dallo spagnolo aserrada, segata, un vivido ricordo dei quasi due secoli di dominazione. In entrambi i casi il senso è lo stesso: qualcuno, guardandola, ha pensato a una lama.

La risposta è nella roccia. Il Resegone è costituito in prevalenza di Dolomia Principale, una formazione del Triassico superiore, la stessa famiglia di rocce che nelle Dolomiti vere e proprie produce guglie e torrioni.

Qui l'effetto è identico, in scala ridotta: la parte alta è dolomitica, con pinnacoli che escono dai pascoli come denti da una gengiva, mentre la parte bassa è coperta da una grande faggeta.

Verso Lecco la montagna cade con bastionate ripide e canaloni, una parete quasi ininterrotta da cui si staccano le vie di roccia e le ferrate. Verso est, dalla parte della Valle Imagna e della Val Taleggio, tutto si addolcisce in creste erbose e alpeggi.

È per questo che la stessa cima può essere una salita da escursionisti esperti e una passeggiata di due ore, a seconda del versante da cui la si affronta. Al tramonto, quando la luce prende la dolomia di taglio, il grigio vira sul rosa: è il momento in cui la sagoma diventa riconoscibile anche da chi la guarda dalla pianura, cinquanta chilometri più in là.

Dalla parte del lago si parte da Versasio, a Lecco, dal piazzale della funivia a 610 metri. Il sentiero 1 è la via classica: 1.265 metri di dislivello, circa tre ore di salita, difficoltà EE, con alcuni passaggi esposti e roccette nel tratto finale. Non si tratta di un percroso tecnicamente difficile, è solo relativamente lungo; è bene tenere in considerazione che d'estate il versante sud-ovest è costantemente esposto al sole dalle dieci del mattino in poi.

Chi vuole accorciare prende la funivia, in servizio dal 1965, che porta ai Piani d'Erna a 1.320 metri e taglia via la prima ora e mezza abbondante di bosco. Il piazzale di partenza ha un parcheggio a pagamento ed è capolinea del bus urbano numero 5, che arriva dalla stazione ferroviaria di Lecco. L'impianto fa parte del trasporto pubblico locale lombardo, quindi valgono i titoli integrati regionali: la corsa singola costa 8 euro, il carnet da dieci corse 73, bicicletta o cane 3 euro.

Fino al 24 ottobre 2026 apre alle 8.30 nei feriali e chiude alle 17.30, con la pausa tra le 12.30 e le 13.30; nei fine settimana e nei festivi comincia alle 8 e tira fino alle 18. Dal 25 ottobre l'orario si accorcia di mezz'ora tutti i giorni.

Lungo questo versante si incontrano i presidi storici del Resegone lecchese: il Rifugio Stoppani in località Costa, a 890 metri, e più in alto la Capanna Alpinisti Monzesi a 1.173 metri, poco sotto il Passo del Fò, con la vicina Capanna Ghislandi. Sono i posti dove si beve qualcosa guardando il lago dall'alto, e sono anche i riferimenti per orientarsi nel groviglio di segnavia che si apre appena sotto i Piani d'Erna.

La via facile si trova dall'altra parte. Da Ballabio si imbocca la provinciale 63, quindici chilometri di tornanti stretti che salgono alla forcella di Olino, poco sotto i 1.200 metri, e scendono a Morterone.

Si parcheggia vicino alla piazzola dell'elisoccorso, a 1.070 metri, si prende il sentiero 16 fino alla sorgente Forbesette a 1.405, poi il 17 in falsopiano nel bosco fino al colletto di Brumano e all'ultimo pendio. Ottocento metri di dislivello, due ore, difficoltà E. È la salita giusta per chi non ha gambe da skyrunner e vuole comunque la croce di vetta, ed è anche la più frequentata d'inverno con ciaspole, ramponcini o sci d'alpinismo, quando le condizioni lo permettono.

La strada per Morterone è l'unico accesso al paese e con la neve o il rischio valanghe viene chiusa: è la prima cosa da verificare prima di mettersi in macchina.

Restano le porte bergamasche. Da Brumano, novecento metri di quota in Valle Imagna, si arriva in vetta in due ore e mezza per un sentiero che esce dal bosco su terreno ghiaioso e raggiunge la cresta poco prima del rifugio. Da Fuipiano si sale per la Costa del Palio, il lungo dorso erboso che divide la Val Taleggio dalla Valle Imagna.

Da Erve, sopra Calolziocorte, si guadagna il Passo del Fò e si entra nel giro delle ferrate. Chiunque abbia una giornata intera e voglia capire la montagna nel suo insieme può percorrere l'Anello del Resegone, che gira attorno al massiccio toccando tutti i versanti e culmina proprio al Passo del Giuff, a 1.515 metri.

Il versante di Lecco è attrezzato da decenni, e le vie ferrate qui hanno caratteri molto diversi tra loro. Le due più famose le ha realizzate nel 1981 il Gruppo Alpinistico Gamma di Lecco, ed entrambe sono state rimesse a nuovo nel marzo 2022 con un intervento da 300mila euro.

La Gamma 1 porta in cima al Pizzo d'Erna su scale e catene, verticale nella prima parte e più arrampicabile nella seconda, con il ramo di Lecco sempre sotto i piedi. La Gamma 2, dedicata a Carlo Mauri, arriva al Dente ed è tutta un'altra storia: grado TD, seicento metri di dislivello, quattro ore di salita, un camino impegnativo e nessuna via di fuga intermedia, riservata a chi le ferrate le frequenta davvero.

La Silvano De Franco tira dritta fin quasi alla croce di vetta, mentre il sentiero attrezzato del Caminetto e il Canalone Bobbio servono soprattutto come rientri per escursionisti esperti.

Di carattere quasi opposto è la Ferrata del Centenario, che parte nei pressi del Passo del Fò e risale un canale per poco più di centocinquanta metri di dislivello, generosamente attrezzata con staffe e catene.

È la classica prima ferrata: corta, mai estrema, con qualche tratto verticale che basta a capire se le altezze fanno per voi. Su di lei circola un errore che si ripete di sito in sito, e cioè che sia stata aperta negli anni Settanta per il centenario della sezione lecchese del CAI.

La data giusta è il 13 ottobre 1963, i realizzatori furono i soci del CAI di Calolziocorte, e il centenario celebrato era quello della fondazione del Club Alpino Italiano, nato nel 1863. Nel 2023 ha compiuto sessant'anni.

Su queste vie la verifica preventiva non è un dettaglio. Le bastionate del Resegone scaricano rocce, e negli ultimi due anni il Comune di Lecco ha firmato più ordinanze di chiusura: la Gamma 2 è rimasta interdetta per settimane nell'estate 2025 per il disancoraggio di un chiodo, poi di nuovo dal 30 aprile all'8 giugno 2026 dopo una caduta di massi che aveva lesionato il cavo.

Ad agosto 2026 un temporale ha danneggiato le chiodature di entrambe le Gamma: la 2 è stata riaperta il 19 agosto, mentre la 1 resta chiusa, perché un fulmine ha fatto saltare una linea di otto chiodi e va verificata la stabilità della roccia.

Prima di mettere il kit in macchina conviene controllare le ordinanze del Comune di Lecco o chiedere in rifugio. Per il resto valgono le regole di sempre: attrezzatura omologata, casco obbligatorio perché la dolomia scarica pietre, e nessuna improvvisazione.

Morterone merita una sosta anche senza salire in cima al Rresegone. Secondo i dati Istat aggiornati ad agosto 2026 ci vivono trenta persone, diciotto uomini e dodici donne: è il comune meno popoloso d'Italia, e lo è da decenni, dopo uno spopolamento che negli anni Trenta partiva da quattrocento residenti.

Quello che non ti aspetti è l'arte. Dalla metà degli anni Ottanta, per iniziativa dell'Associazione Culturale Amici di Morterone e attorno alla riflessione del poeta Carlo Invernizzi, il paese ospita un museo d'arte contemporanea a cielo aperto: decine di opere di artisti italiani ed europei disseminate tra prati, boschi, muri di case e bordi di strada, visitabili in autonomia con una mappa e i codici da inquadrare in piazza della Chiesa.

Dallo stesso paese parte il Sentiero dei Grandi Alberi, un anello di circa tre ore curato da ERSAF che attraversa la Foresta Regionale Resegone tra faggi secolari e monumentali. La foresta copre 690 ettari tra i comuni di Lecco, Morterone e Brumano ed è divisa in due comparti, le cime e il versante est da una parte, la Costa del Palio con il suo alpeggio dall'altra.

Dal 2004 è Zona di Protezione Speciale della rete Natura 2000. Camosci e caprioli qui raggiungono buone densità, ci sono gallo forcello e coturnice, e l'aquila reale compare di tanto in tanto, in volo dalle vicine Orobie. Chi parte all'alba ha buone probabilità di incrociare qualche meraviglioso animale.

Una quindicina di metri sotto la croce, a 1.860 metri, c'è il Rifugio Luigi Azzoni. La sua storia comincia a inizio Novecento con un baitello costruito da Giuseppe Vitari di Brumano come ricovero per caprai e cacciatori, poi acquistato e trasformato in rifugio dall'ingegner Enrico Daina e infine passato nel 1923 alla Società Escursionisti Lecchesi.

Il 30 agosto 1925 il cardinale Eugenio Tosi salì fin quassù a benedire la croce di vetta appena eretta, che è ancora quella che si tocca oggi. Nell'ottobre del 1944 la guerra spazzò via quasi tutti i rifugi del lecchese, compreso questo.

Fu infatti ricostruito nella forma attuale e inaugurato il 27 agosto 1950 con il nome di Luigi Azzoni, il cassiere della SEL che ne aveva reso possibile la ricostruzione e che era morto l'anno prima. A metà anni Sessanta si aggiunse, poco sotto, il bivacco Città di Lecco, sempre aperto in caso di necessità.

Oggi il rifugio è gestito dalla guida alpina Maurizio Valsecchi, ha una ventina di posti letto e resta aperto tutti i fine settimana dell'anno, tutti i giorni nel cuore dell'estate. La mezza pensione si aggira sui cinquanta euro e conviene telefonare prima, sia per prenotare sia per farsi dire com'è la montagna in quel momento.

Dormirci è l'unico modo per vedere il panorama nelle due poche ore che contano: dall'alba, con la pianura sotto la nebbia, al tramonto, quando si distinguono il Monviso, il Rosa, il Cervino, il Bernina, le Grigne a nord e la riga scura degli Appennini a sud.

Quelle stesse pendici hanno una memoria più dura. Il 17 ottobre 1943, ai Piani d'Erna, la formazione partigiana Carlo Pisacane guidata da Gaetano Invernizzi, detto Bonfiglio, affrontò il rastrellamento tedesco in quella che è passata alla storia come la battaglia di Erna, una delle prime azioni armate della Resistenza nel lecchese. Un cippo lo ricorda a pochi minuti dall'arrivo della funivia, e ogni ottobre ci si depone una corona.

Per chi vive sotto al Resegone questa non è una montagna da cartolina, è un terreno di fatica e competitività. Lo dicono due gare. La Monza-Resegone nasce il 9 novembre 1924 come Marcia Turistica Autunnale della Società Alpinisti Monzesi: squadre che partono dall'Arengario di Monza, attraversano la Brianza di notte e finiscono in salita alla Capanna Alpinisti Monzesi.

Consiste in quarantadue chilometri, circa 1.100 metri di dislivello, squadre di tre che nella formula Classic coprono insieme l'intera distanza, affiancata dal 2024 da una versione a staffetta in tre frazioni. L'edizione del 20 giugno 2026 è stata la sessantaquattresima, con oltre cinquecento partenti.

La ResegUp è la versione moderna e verticale: ventiquattro chilometri e più di 1.800 metri di dislivello positivo, da piazza Garibaldi a Lecco fino alla croce e ritorno. Il 6 giugno 2026 si è corsa la quindicesima edizione, con 1.200 pettorali esauriti in quattro giorni e la vittoria di Luca Del Pero in 2 ore, 14 minuti e 18 secondi. Tenete a mente quel tempo mentre salite: è il vostro itinerario di tre ore percorso in salita e in discesa.

La stagione piena va da maggio a ottobre, quando i sentieri sono puliti e i rifugi aperti con continuità. Settembre e ottobre sono probabilmente i mesi migliori: l'aria si asciuga, la foschia estiva sparisce e il panorama dalla vetta arriva davvero dove dicono le guide.

D'inverno la montagna cambia mestiere, la cresta sommitale gela e la salita diventa terreno da ramponi ed esperienza, anche sul versante facile di Morterone.

Tre cose fanno la differenza più di qualsiasi altra. L'acqua: sul versante di Lecco non ci sono sorgenti affidabili lungo la salita, l'acqua la si riempie ai rifugi e d'estate ne servono almeno due litri a testa.

L'orario: sul lato sud e ovest si parte presto o si cuoce, e chi conta sulla funivia deve ricordarsi che l'ultima corsa di discesa è prima del tramonto. E le scarpe, perché gli ultimi metri prima della cresta sono su roccia levigata dal passaggio di generazioni, che con l'umidità scivola.

Dal Lago di Como si arriva a Lecco in meno di un'ora d'auto e in circa un'ora di treno, tenendo conto che sulla linea Como-Lecco i diretti sono pochi e spesso conviene il cambio a Molteno. Il ritorno più bello, però, non è in macchina: è fermarsi sul lungolago al tramonto e guardare in su. Dopo esserci stati, quella fila di denti smette di essere un profilo e diventa una mappa.

Lì c'è il canale da cui siete usciti, lì la cresta che avete percorso, lì il puntino del rifugio. È la ragione per cui questa montagna, alta meno di duemila metri e circondata da giganti, resta la più importante di tutte per chi la guarda ogni giorno.